土台。

　基礎に建物の重量を伝える土台。
土台には、標準で国産桧の乾燥材を採用しています。
軸組みの標準は4寸【120mm】としていますので、4寸角の桧材です。

　防腐・防蟻処理は現場塗付としていますが、桧材自体に防蟻性能が備わっていますので、薬剤注入などはしません。

　写真は、作業場に材料を搬入してもらった直後です。
裏に見える　はしのえみ　のカレンダーがアレですが、ま、職人の作業場ですから。

　墨付の作業は、この土台から始まります。

有限会社カトウ工務店　加藤茂貴

基礎２

　今回は、床下の換気の話です。

　現在の床下換気は、キソパッキンという昔からある『ネコ土台』が使われる事が多くなりました。
このキソパッキンのメリットは、基礎全周で換気が出来る為、基礎内部での空気の淀みが減り効率よく湿気を排出する事が出来る事と、基礎の立上り部分に換気口を設けた時の強度上の欠点を減らすことに役立ちます。

　弊社では、キソパッキンロングを採用しています。
これは基礎の上全部に隙間なく並べます。
中空構造なので全部並べても空気は通るすぐれ物ですし、ネズミの侵入も防いでくれます。
土台からの力を、無駄なく全面で基礎に伝える事ができるのと、施工方法が単純でミスを軽減出来るので発売当初より採用しています。

　浴室や、玄関廻りは換気口が塞がれた気密パッキンロングという製品を採用しています。

有限会社カトウ工務店　　加藤茂貴

基礎。

　弊社の基礎は、ベタ基礎を標準としています。
立上り部分（布）の巾は、150mmです。
出隅部分の内側には、ハンチという補強を施しています。

　コンクリートには、かぶり厚さという規程があります。
これは、コンクリートの表面からその中にある鉄筋等までの距離の事をいいます。
土に接する部分や、地上部分等で要求される数値が違います。

　立上り部分のかぶり厚さは、40mm以上。
ベース部分のかぶり厚さは60mm以上とされています。

　さて、かぶり厚さを検討してみましょう。
主筋が芯として、基礎巾の半分で考えます。
主筋D13と、縦筋D10とかぶり厚さ４０ｍｍ。
(13/2+10+40)x2=113mm
この段階で、105mmの基礎はかぶり厚さが不足する事が分かります。

　さて、さらにアンカーボルトM12を考えてみます。
安全側を採るとD10とM12を重ねて計算しますが、通常縦筋の外側にアンカーボルトは設置しませんので、D10の部分をM12と入れ替えます。
(13/2+12+40)x2=117mm
120mmの基礎巾でかろうじて大丈夫です。
が、現在はホールダウン金物用のアンカーボルトM16も入ります。

(13/2+16+40)x2=125mm
ついに、120mm巾の基礎でもかぶり厚さが不足してしまいました。

　主筋は芯じゃないよ！という方がいるかも知れません。
芯に入っていない場合を考えてみます。
計算方法は、主筋+縦筋+ホールダウン用アンカーボルト+かぶり厚x2とします。
イメージとしては、主筋を挟んで縦筋とアンカーボルトが設置されているとうい状況です。
13+10+16+40x2=119mm
確かに、120mmの中に納まりました。
しかし、1mmの余裕と言うのはどうでしょう。
縦筋がずれているとか、アンカーボルト側にあるとなればもっと余裕がありますが、この計算方法の前提は、主筋は芯にないとしています。
つまりは、アンカーボルトと反対側に主筋がずれているという条件での譲歩した計算式です。
現実には、アンカーボルト側にずれているかもしれません。
そう考えれば、120mmの基礎巾ではかぶり厚さが不足していると考えるのが自然です。
満足しているとしたら、それはたまたま配筋がズレておりそうなったと考えましょう。

　弊社では、そのことから135mm巾を長年標準としてきましたが、ここ数年はワンサイズ大きくして150mmの基礎巾としています。
これだけの余裕があれば、施工精度に注意すればかぶり厚さはほぼ心配ありません。
片側で12.5mmの余裕がありますから。

　また、ベース部分のかぶり厚さは捨てコンクリートを除いて60mmとされています。
べた基礎でよく見かけるのは、外周部分のみ捨てコンクリートを打設し、スラブ部分は砕石の上に防湿シートで済ませてしまっています。
これでは、スラブの厚さが一定でなくなってしまう上に、かぶり厚さの確保が難しくなります。

　表面を凸凹と加工してある型ガラスと、透明なガラスに似ています。
4mmの透明なガラスを使用する場所を、型ガラスとする場合5mmの厚みになります。
厚みは最大厚さなので、最小厚さで4mmなければならないという考え方です。

　全面捨てコンクリートを打たないスラブは、型ガラスと同じで全面捨てコンクリートを打つ場合の厚みよりも厚く設定しなければ、最小厚さが確保できないでしょう。
150mmの厚さが必要で捨てコンクリートを打設しないのなら、余裕をもって200mm位の厚さとした方が賢明かもしれません。
しかし、その場合鉄筋のかぶり厚さに注意を払わなければなりません。

　弊社では、捨てコンクリートを全面に打設する事でかぶり厚さとスラブ厚さの確保をしています。
ひと手間と、捨てコンクリートを増やす事で十分に性能を発揮する基礎を作っています。

有限会社カトウ工務店　加藤茂貴

　

墨付。

　さて、木小屋の造作を職人に任せ、他方でトイレのリフォーム工事も進行させながら次の個人宅の墨付けに取り掛かりました。

　とりあえずは、尺杖を作ります。
この作業は毎回一番最初に行います。
墨付を行う前に、集中力を上げていくというような役割もあるでしょう。

　この作業、とっても重要なんですよ。
適当な太さの４ｍの棒に、１尺（約３０ｃｍ）程度の印を付けて定規を作ります。
これが狂っていると建物も狂ってしまいますので、何度も確認を行いながら丁寧に時間をかけて作っていきます。

　墨付けに必要な寸法も一緒に入れていきます。
余り多くの情報が入ると間違ってしまいますので、この頃は多色ボールペンで尺杖を作るようにして分かりやすくしています。
尺ごとの目盛を基本の黒。
尺五寸ごとを、赤。
継ぎ手の位置や火打土台の位置を、緑。
青インクもあるのですが、黒と間違い易いので矩計では使いますが、尺杖では使いません。
　ボールペンは、時間がたっても鉛筆よりも見易く、一定の太さの線が引き易いので重宝しています。

建て方。

　しばらく放置をしてしまいました、すみません。
前回の記事は給湯器の記事でしたが、あっという間にどうようの季節となってしまいました。

　放置はしてしまったのは仕事がなかったからという訳ではなく、単に筆不精なのでしょう。
私たちの仕事は、お客様の個人情報と密接にかかわるものですから、安易に記事にするのもどうかと、二の足を踏んでしまうのですね。
画像なしだと、なんとも味気のない物になりますし。
と思いつつも、長々と放置するのもなんですので、文章メインでたまに画像で書き綴っていきたいと思います。

　昨日、お客様のお宅で木小屋を上棟しました。
様々な打ち合わせ、現場の施工、趣味wなどをこなしながら、余裕を見て少し前から墨付を始め、刻み、上棟。
頭の中で構造を描きつつ墨付けて、思った通りに立ち上った時は最高な気分ですね。
木小屋なので、内部の造作はなく間柱筋交いを入れ、屋根下地で木工事は完了です。
　といっても、この木小屋、基礎巾５寸（150mm）で、4寸(120mm)。
桁は、6寸(180mm)と骨太にしてみました。

　さて、次は平屋の個人住宅の墨付が始まります。
毎回、仕口や継手、金物等の見直しを行いながら、様々な方法を試しています。
強度を考え、精度を上げつつ施工性も考慮する。
とても楽しい時間です。