強風と２時間の停電。

先日、鴻巣市の松原１丁目を中心に約６４０件で、１９:００頃から２１:１５までの間、停電が発生しました。

　１月末の寒い時期、追い打ちをかけるように外は冷風が吹き荒れてました。
ふと、３・１１の時の記憶が頭をかすめます。
あの時は、ろくな照明もなく、暖房も止まりとても寒い思いをしました。

　しかし、今回は違います。

　昨年、ポータブル電源を購入しました。
1.6kWhのもので、電源投入時に家電製品は多くの電力を消費しますがそれに対応した製品で、電子レンジを初め殆どの家電を動かすことが出来るものです。

　災害時の非常用電源になれば良いなと思ったのと、キャンプはやりませんが、そういったお出かけの際に役立てたり、もちろん仕事で電源の用意できない場合にも対応できるようにしたいという事で。

　今回はとても狭い地域での停電でしたし、東京電力のサイトで復旧予定時間も提示されていましたので、予行練習程度のノリで対応できました。

　最優先は暖房です。
我が家では石油ファンヒーターがメインの暖房器具ですが、灯油を使いますが電気がなければ動きません。
なんか、３・１１の原発みたいです。
電気を発電する（灯油を燃やして暖をとりたい）のに、外部電源がないと動かせない。
とりあえず、２台動かします。

　次は照明です。
２階に私は済んでいますが、そちらは小型のＬＥＤランタンなどで薄暗いながらも、とりあえずは困らない程度の明るさでよいのですが、１階は年寄りがおり、薄暗い中では心配なのでＬＥＤの投光器（50w）を設置しました。
光源が非常にまぶしいので、天井に向けて間接照明にして。

　ポータブル電源のモニターを見ると、この状態での供給可能時間は１４時間でした。
最悪、朝まで暖は取れるという事です。

　因みに、ＴＶもつけたのですが、ブースターに電源が供給されずに観ることは出来ませんでした。
石油ファンヒーターは、安定時の消費電力は少ないのですが、始動時はやや多めの電力を消費するようです。

　電気は便利だと、改めて実感しました。
ポータブル電源があって良かったと思います。

　ポータブル電源も値段が下がってきていますので、非常時用にレジャー用に１台あっても良いでしょう。

指標の湿度。

湿度は、空気が含むことが出来る水蒸気の量と、実際に含んでいる水蒸気の量の比（％）で表され、正式には相対湿度と言われます。

　1㎥の空気が含むことが出来る水蒸気が１０ｇであれば、湿度５０％の時に実際に含んでいる水蒸気の量は５ｇとなります。

　この実際に含んでいる水蒸気の量５ｇの事を、（容積）絶対湿度と言い、5ｇ/㎥と表記します。

　空気が含むことが出来る水蒸気の量は、気温によって大きく変化しますので、『相対湿度６０％を超えるとカビの発生が危惧される』というのは、気温が抜け落ちているので、気温が何度でも６０％以下なら安全だと思ってしまったりして、結構危険なんです。

気温10℃の時に絶対湿度は、5.6g/㎥ですが、気温が25℃の時には絶対湿度は、13.8g/㎥と、2.5倍の水蒸気を含むことが出来るのです。
相対湿度60%ではそれぞれ、2.8g/㎥と8.28g/㎥。
同じ60%でも、気温が低い方が水蒸気の量は少ない。
すなわち、空気は乾いているということが分かるはずです。
また、気温が上がり相対湿度が変わらない場合は、絶対湿度は増えて、空気はより湿っていくのです。


　北海道とか雪国では、一面雪ですから相対湿度は関東地方よりも高い６０～７０％超えだったりします。
『やっぱり雪があるから、湿度は高くて、空気も湿っているんだな。東京は５０％位でカラカラだよ。』
と、思いがちですが、１月の札幌の平均気温は-3.2℃で、相対湿度は69％、絶対湿度は2.7g/㎥。
一方東京の同じく1月の平均気温は5.4℃で、相対湿度は51％、絶対湿度は3.6g/㎥。
相対湿度が70％近い札幌の方が、実は乾燥しているということになるのです。
絶対湿度が同じ場合、気温が高くなると相対湿度は低くなり、気温が低くなると相対湿度は高くなるのです。
　温度変化の幅が広い（１年を通してとか）のに、温度が欠けていて相対湿度だけを指標としている場合は、危険なのでご注意を。


　そんなこともあってか、医療関係ではきちんと、〇〇℃の時、湿度〇〇％と表記するようになっていますし、場合によっては絶対湿度〇〇g/㎥と表記するところもあるようです。
例えば、宮城県医師会では、インフルエンザと湿度の関係を絶対湿度で表していて、7g/㎥以下で流行しやすいとしています。


　絶対湿度で表した方が、すっきりしていてなんとなく水に換算した量がイメージできるので、分かりやすい感じはします。
しかし、絶対湿度は、直接計測することはできません。
一方で、相対湿度は乾湿球で測定することが出来ます。
当然、温度も測定することが出来ます。
このデータ（温度と湿度）の入手のしやすさが関係して、相対湿度の指標がこれまで多く採用されてきたのだと思います。


　さて、いろいろな指標の湿度があると思いますが、それを使うのは、現在の気温と相対湿度の場合に、危険かどうか知りたいという事になるのだと思います。
その時に、『気温〇〇℃の時、湿度〇〇％』という指標では、現在の気温と違う事も多く、危険なのかどうか分かりません。
その点、絶対湿度を指標とすれば、現在の気温と相対湿度からスマホを使って簡単に調べられますから、実用的と言えるかと思います。
今後の指標は、絶対湿度で表されることも多くなっていくと思います。

因みに、絶対湿度には今回説明した1㎥の空気に含んでいる水蒸気の量を表す、容積絶対湿度（ｇ/㎥）ともう一つ、乾燥空気1kgに対する水蒸気の量を表す、重量絶対湿度（ｇ／ｋｇ）があります。
基準が体積と重量なので、当然数値が異なりますので、指標を使う場合はどちらなのか、気にかけてみてください。
ま、大抵の場合は、容積絶対湿度です。


以下、余計な事。

　各温度での飽和水蒸気量（相対湿度１００％の時の水蒸気の量）を調べて、相対湿度を掛ければ絶対湿度（の近似値）が出ますが、そもそも飽和水蒸気量ってどうやって調べたんですかね。
実務では空気線図（ネット上では計算サイトがあるので、計算式があるのでしょう）があってそこから導き出すのですど、計算式を作るにも実際を知らないと作れません。

　とある容器の内容量を調べる場合、容器を空にして秤に乗せて、水をいっぱいまで入れた時の増えた重量を調べれば容量は分かります。
それと同じようなことを空気でしようとした場合、水蒸気を取り除いた相対湿度０％の空気はどうやって作るんでしょうかね。
冷やして冷やして結露させて水蒸気を絞り出すのですかね。
温めたところで、相対湿度は０％に近づいていきますが、絶対湿度は変わりませんものね。


以下、なんとなく。

　除湿器を使って除湿を行う事もあると思います。
梅雨の時期等、洗濯物を外に干せないので室内に干すけども、乾かないので除湿機を使う。

　除湿器には２種類の方式がありまして、コンプレッサー式とデシカント方式。

　除湿機の仕組みは、室内の湿った空気を冷やして結露させて水分を絞り出します。
コンプレッサー方式は、室内の空気をそのまま冷やして除湿するため、気温が低くそもそも乾燥している冬には性能がガタ落ちになります。
一方デシカント方式は、除湿する際に空気をヒーターで温める為、除湿性能は季節で変化しづらいですが、温風が出てくるため夏には使いづらく、ヒーターの分消費電力も大きくなります。

　その両方の方式を１台の除湿器に内包したハイブリット式もあります。
気温に応じてハイブリット式とデシカント式の比率を変えつつ効率よく除湿します。
消費電力は両方の中間位でしょうか。
通年除湿能力は一番ですが、２台分の機能を内包していますから筐体が大きくなることが欠点です。
機能も２台分なのでコストもかかります。
　
　全館冷房では、除湿がポイントになってきます。
除湿できれば、冷房の設定温度が高く出来るのです。
そんなことを考えていたら、洗濯物の事を考えました。

久しぶりの講習会。

所属しています新住恊関東支部の講習会（研修会）に久しぶりに参加しました。
オンラインの講習会。

　今回は栃木で活躍されている神長さんが実践している換気システムの説明と、新住恊顧問の鎌田先生のツッコミという内容でした。

　神長さんは高断熱高気密住宅の２４時間冷房における湿度に注目し、換気と空調を組み合わせた方式を実践。
積極的に室内の空気を動かすことで、空気中の水蒸気量をコントロールして、気温が高くても涼しく感じる住宅を提供しています。
独立して３～４年くらいだと思いますが、建築雑誌の連載等もこなす方です。

　先日、その方式を採用した新築物件の業者向け見学会があったのですが、どうしても参加することが出来ず悶々としていたので、今回の講習会はぜひ聞きたいと言いうことで、現場作業を午前中で切り上げ参加しました。
オンライン様様です。

　13:30～17:30の長丁場となりましたが、大変興味深く、聞くことが出来ました。
鎌田先生にツッコまれ続け、神長さんは大変そうでしたが。
神長さんの空調換気方式も、鎌田先生のツッコミと後半の現在検討中の空調換気方式も大変興味深いものでした。

　やっぱり新住恊の講習会って面白いです。

　次の新築では取り入れていこうと思います。

廉価版樹脂内窓を試す。

今年の冬は寒いようです。
外仕事はつらいです。

　さて、低気密低断熱な我が家の断熱改修を、時間があったので追加で行いました。
今回は、廊下とトイレにある３つの窓に内窓を付けるという内容です。

　どうしようかと、考えてはいたのですが、ずっと放置してました。
そんなに開閉をしない窓なので、樹脂板を内側にＦＩＸで入れてしまおうかとも考えましたが、開閉できるようにすることとしました。
木製の枠に樹脂パネルをはめ込んで、適当なレールをくっつければ出来上がり！
なのですが、レールか。
木でレールをこさえようとすると、どうしても幅と厚さが出てきてしまいます。
そうすると障子の厚さもやや厚くなってしまいますし。

　樹脂のレールを利用できれば一番良いのですが、障子が薄くなりすぎて強度が不安になります。

　そういえば何年か前からホームセンターで簡易的な樹脂製の内窓を扱っていたことを思い出します。
定尺材を現場で加工して枠と、障子を作る、ＤＩＹ商品と言えばそういう類のものです。

　早速、ホームセンターへ出かけてお目当ての製品を観察します。
メーカーは、『光モール』といい、樹脂製品（見切等）を販売しています。
上下レール、左右カバー、障子枠の定尺材を用意しており、パネルは３~4.5mm厚の好きな板材を使えます。
メーカーおすすめは、ポリカの中空パネル（段ボールに近い断面）で4.5mm厚。
今回は窓なので、高さ900mm、幅1800mmまでのセット品と、中空パネルを手に入れてきました。

　簡単な説明書に従い、部材を切断して取り付けていきます。
3か所でおおよそ3時間。
大きなトラブルもなく取り付けられました。

　手間と費用を考えて、正直あまり期待はしていなかったのですが、効果は絶大と言ってよいと思います。

　我が家の既設の窓には断熱性の高い真空ガラスが嵌まっていましたが、いかんせんサッシ自体が古いアルミサッシのため、気密はないし、断熱性もなくガラスよりも枠の方が熱的には問題があり、真空ガラスの恩恵にはあやかっていない状況でした。
その状況で、二重サッシになり、しかも内窓はガラスも枠も樹脂となり、熱環境が大幅に改善されました。

　中空パネルは、ペアガラスと同じで断熱性能に優れた空気層があり（密封はされないが）、素材自体もガラスよりも熱伝導抵抗に優れるポリカーボネート。
断熱性能はかなり高いと言えます。
あ、パネルの小口に粘着テープを貼ってあげると、密封出来て断熱性能があがりそう。
貼れば良かった。

　暖かくなったと言っても、暖房されていない廊下の話なので、相変わらず寒いのですが、窓で起こるコールドドラフトの冷気が感じられなくなったので、空気の動きかなくなり、体感温度は明らかに改善しています。

　翌日、もう少し改善したいなと思いたちます。
簡易な内窓なので、隙間があります。
上下はレールにはまっていて、障子の上下のカマチもあるのでこの辺りは良しとします。

問題なのは中央の召し合わせのところ。
左右の障子の中央寄りの縦カマチのところですね。
引違い窓の宿命で、ここはどうしても隙間が出来てしまいます。
アルミサッシなどの重量がある建具ではここにモヘアや、パッキンが取り付けてあり、隙間をふさぎ、気密を上げる工夫がされています。
しかし、軽量な今回の障子に同じようにつけてしまうと、障子が間違いなく脱線してしまいますから少し工夫をして取り付けてみます。
縦桟同士の間に取り付けるのが一番隙間をなくせますが、それは無理なのでパネルにモヘヤがかかるようにして隙間を減らすようにしてみました。
取付には、木の角棒を片方の障子に取り付け、その角棒にモヘヤを貼り付ける形です。

パネルとの隙間を減らすと同時に、相手の縦カマチの側面に触れる位のイメージ（あくまでもイメージです。ここを突き詰めてぴっちり当ててしまうと、両端が縦カバーから離れてしまいます。）にします。
クランクを通って空気が漏れ出てくる形になるので、ぴったりと付けられませんが、効果はあるはずです。

　そして、前日よりも少し改善しました。

　高さ９００ｍｍ　幅１８００ｍｍまでの窓に使えるセットが、６、０００円前後。
ポリカの中空パネルが３ｘ６で２，５００円程度。（プラダン4mm厚は、９００円程度）
他に両面テープ、２０ｍｍ幅、１０ｍ巻、薄手が１，０００円程度。
材料費１０，０００円程度でこの効果であれば、納得できるでしょう。
壁とか天井とか床とか、がっちりと断熱改修する場合には窓もそれに見合った製品にしたいですが、そうでなければこれで十分かと思った次第です。

　
予算を抑えるため、プラダン（４ｍｍ厚）を使うことも出来そうですが、障子のカマチを付けるときに気を付けないと折れます。
間違いなく。
別に中空パネルでなくても、ガラスでもアクリル板でもポリカーボネート板でも使えますので、断熱性能は落ちますが、中空パネルの見た目がダメと思う方はそちらも検討してもよいかと思います。

　なかなかコスパに優れた良い製品だと思います。

耐震補強で行政から補助金をもらえる場合。

２０２５年でしたか、４号特例が撤廃されて平屋住宅以外は建築確認申請において構造の見当根拠を提出しなければならなくなりました。
それに合わせて、要求されれる最低基準も高くなる・・あれ、長期優良住宅でしたかね。

　それは置いておいて、いずれにしても法律で要求される保有耐力（筋交いの量）というのは過去に何度も上方に変更されてきたわけです。
その中でも、一番重要なものが、昭和５６年の改正（新耐震基準）です。
これ以前に建てられた住宅は阪神淡路大震災で、倒壊し、これ以降に建てられた住宅は被害が少なかった事から、不動産売買においても重要な指標の一つになっています。

ん、表現が違いますね。
阪神淡路大震災で倒壊した多くの住宅が昭和５６年以前に建てられたものでした。
の方がよいでしょう。
それでも、極端に筋交いが偏って配置されていたりして、バランスの悪い建物に倒壊が見られたので四分の一法という、建物の平面計画の上下左右のエリアで、筋交等の配置バランスを検討方法が導入されました。


　鴻巣市の耐震診断・補強にもらえる補助金の条件は、まずこの昭和５６年以前に建てられた住宅と制限がされています。
恐らく補助金を出す行政のほとんどがそうだと思います。

　これに当てはまる方は、補助金をもらって耐震診断を受けるという事はあるのです。
『うちは古いけど、地震に耐えられるのだろうか』と心配になって。

　耐震診断を受けるのですから、その先にある耐震補強までも視野に入っているはずなのですが、耐震補強で補助が貰えるかどうかというとかなり難しいことになってきます。
補強工事を行えば貰えるのですが、行うかどうかという判断が難しいのです。

　耐震診断の結果は、筋交（耐力壁）のバランスと量、軸組の緊結状況で判断されます。
もちろん基礎、水平構面等でも補正がかかっているのですけど、それよりも分かりやすく影響してきます。
昭和５６年以前の建物の耐震診断をすると評点０．３とか。
筋交いの端部や軸組の留付けは釘打ちだったりするので、評点は低めです。
南側に大きな掃き出しの窓が並んで壁がなく、反対に北側に壁が多く集まっているのでバランスが悪くいことで、評点は低めです。
基礎も無筋（鉄筋が入っていない純粋なコンクリート製）なので床下換気口周辺でひび割れていることが多くここでも評点は低く補正されます。
築１０年を超えると１０％下方補正され、劣化部分があるとさらに減らされてしまいます。

　で、行政の補助金をもらえる耐震補強というと、この評点０．３くらいの建物の評点を１．０とする耐震補強設計を行い、耐震補強工事を行わなければならないのです。
このハードルが高いのです。

　インターネットで耐震診断とか補強と検索をかけると、耐震補強の予算平均が１００万円とか書かれています。
これだけを見れば、１００万円の工事をして、行政から２０万円の補助が貰えるならやってみてもよいかなと思うでしょう。
しかしこの金額は昭和５６年以降の建物も含んでいるからこういうことになるのですが、それ以前にしぼるとそんな金額では到底収まらないのです。
３００万円～と考えなければならないかもしれません。

　昭和５６年以降であれば耐力壁量は足りているはずなので、あとはバランスをとってあげたり、経年劣化や下方調整されて足らなくなった分を足してあげればよいので、数か所、屋内の補強で評点１．０は達成できるでしょう。
この場合は、１００万円という金額になるのはうなずける話なのです。

　評点０．３から１．０に上げるのにどれだけの量の壁を追加しなければならないのか。
大きな家であれば、開口部をふさいで壁にしたりとできるのですが、コンパクトな２階建ての住宅となると追加できる壁量には限界があります。
そうすると評点を低く補正している部分を改善することを考えて、既存の軸組の継手・仕口に補強金物を追加したり、基礎を補強して現況全体を底上げするという事になってきたりします。

　補強金物の追加はあちこち穴をあけなければなりません。
そうなると雨漏りが心配になりますので結果、外装をすべてはがすような事になります。

　基礎の補強は屋内の床をはがして行う必要もあるので、生活しながらの工事というのは難しいかもしれません。

　国が示す参考例として既存の基礎に同様の基礎をくっつけて補強するというのがあります。
これは効果がどれだけ期待できるのかというのは当然ありますが、増えた重量を考えると不動沈下を起こしたりしないのかなんて事も考えなければならなくなって、地盤調査も考えたくなります。
その結果次第では地盤補強もという話になります。
重量を増やすというのは、耐震性能を考える場合は危険側ですから、できれば重量を軽くする方向で考えていきたいところです。
この場合は、繊維素材による補強を考えることになりそうですね、できれば両面。

　瓦屋根の場合は、瓦を金属屋根に葺き替える事で耐震補強になります。
コストはかかりますが、それによって屋根の寿命も長くなります。
最低でも４０年は経過していることと、瓦の寿命は５０年前後ですがその下にあるルーフィング材が劣化して穴が開き寿命を迎えますから、その場合は屋根の葺き替えを行う事を前提に耐震補強計画を考えることになります。
１００万円からは程遠い内容なりますが。


　新耐震基準になって４１年が経過し、屋根材としては一番寿命の長いと言われる瓦も、５０年程度です。
それ以前の建物は、部分的な壁だけの耐震補強を行うよりも、今のまま手を付けないか、持ち主が変わってスケルトンにして仕立て直すか、取り壊されていくという判断が増えていくのでしょう。


　すっかり、補助金をもらおうという話ではなくなってしまいました。

耐震補強の補助の判断が、評点１．０から０．８とか、昭和５６年以降でも耐震診断の評点が０．７を下回る場合に評点１．０にする耐震補強になれば、もう少し補助金の活用も進むのだろうと思います。